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Une journée. 50 000 chameaux.

24 heures dans la plus importante foire aux chameaux au monde.

Une journée. 50 000 chameaux.

Au cours du mois sacré de Kartik, les pieux se rendent dans la ville de Pushkar au Rajasthan, réputée pour être le lieu où le dieu Brahmâ a jeté une fleur de lotus pour former le lac autour duquel la ville a été construite. Des dizaines de milliers de fidèles, de plus en plus nombre chaque jour, sont venus se baigner dans le lac Pushkar, tandis que la pleine lune, le jour le plus sacré, approche.

Pendant ce temps, les touristes se rendent à la foire aux chameaux de Pushkar, un événement en parallèle qui est l'une des plus grandes foires à bestiaux dans le monde. Si vous arrivez tôt, vous pouvez regarder les chameaux qui arrivent dans les cours d'eau à l'horizon, ils sont des dizaines de milliers. Des villes de tentes surgissent autour de la foire pour les éleveurs et leurs familles. Des arènes sont consacrées à des événements qui se déroulent sur toute la semaine et plusieurs grandes roues sont érigées. Les rues poussiéreuses conduisant dans Pushkar sont bordées d'échoppes vendant de tout, du précieux Cachemire aux chameaux de décoration.

Le déplacement sacré de plus de 50 000 baigneurs est évincé par le spectacle apparemment extravagant de 50 000 chameaux. Pendant deux semaines, Pushkar s'élargit à près de 200 000 personnes. Voici ce à quoi ressemblait l'une de mes journées à la foire cette année.

 

 

 

Les fidèles hindous occupent le lac jusqu'à l'aube, tandis que la ville est baignée dans la lumière orange chaude du soleil levant. Il existe 52 ghâts de baignade à Pushkar, et bien qu'il soit interdit de photographier les baigneurs, il est impossible de prendre une photo de la ville sans qu'il y en ait quelques-uns sur les clichés.

 

 

À 6h30 du matin, le nombre de photographes désirant prendre des clichés de la lumière du matin bat son plein. Je voir des badges du National Geographic, des gros bonnets avec des assistants, ainsi que des objectifs "beige" et des zooms énormes plus convoités qu'une convention de Canon. De nombreux éleveurs essaient d'éviter les appareils photo tout en vaquant à leurs activités matinales. Je décide de me concentrer uniquement sur les chameaux jusqu'à ce que j'obtienne un sourire d'un éleveur.

 

 

Ça fonctionne. Non seulement je réussis à les faire tous les deux glousser en marchant dans l'un des nombreux amas de crottin de chameaux, mais quand ils finissent par hocher leur tête dans ma direction, ils me demandent immédiatement de les photographier avec un chameau qu'ils avaient gagné.

 

 

Et en un rien de temps, je suis invitée à prendre le thé et le petit-déjeuner. La plupart du temps, je laisse mon appareil photo se reposer et j'en profite pour observer l'éveil de la foire, assis près d'un feu chaud, à manger des chapatis fraîchement grillés en sirotant du thé et en me faisant gronder pour mes tatouages.

 

 

L'achat et la vente de chameaux est le principal objectif de la foire. Les éleveurs, tous des hommes, se faufilent à travers les chameaux pour vérifier leurs sabots, leur démarche et leur dentition. Ce qu'ils troquent, je ne saurais vous le dire, mais c'est passionnant à regarder.

 

 

Ce gars décide de ce qu'il pense de ce chameau. L'animal a une blessure au pied, c'est juste un bébé, plein de potentiel et il est offert à un bon prix. Lèche-vitrines à Pushkar.

 

 

 

Des saints hommes errent dans le lac et à la foire en transportant de petites boîtes pour y mettre des dons. Ils sont dénommés sâdhus ou, plus tendrement, babas. La vie d'un sâdhu est difficile : Ils coupent les liens avec leurs familles et se consacrent à leur foi, partant en pèlerinage de ville en ville jusqu'à la fin de leurs jours.

 

 

Je fais une pause dans la chaleur oppressante de l'après-midi pour boire un lassi frais et pour me reposer. Contrairement à la foire qui est grande ouverte, les rues anciennes de Pushkar sont étroites et sinueuses. Avec toutes ces personnes, serrées les unes contre les autres, les intersections sont parfois paralysées.

 

 

Après être sortie sur la véranda ouverte de mon hôtel qui domine le lac, je décide que le plus gros de la chaleur de la journée est passée et je retourne à la foire au coucher du soleil. En cours de route, je m'arrête aux arènes de Pushkar, où se déroule les concours de chameaux de décoration, les concours de moustaches et d'autres événements.

 

 

 

Les caravanes conduisent les touristes à travers la foire. J'aimerais me trouver dans ce moyen de transport louche et reposant, mais je pense que cette terre est plus appréciable lorsqu'elle est foulée à pied. Si je n'avais pas été à pied, je n'aurais jamais pu prendre mon petit déjeuner avec des éleveurs de chameaux à l'aube ni partagé leurs narguilés traditionnels au crépuscule.

 

 

Le soleil descend sur l'horizon et les éleveurs commencent à rassembler leurs chameaux et à se dispersent pour la nuit. Certains se mettre en route tous ensemble lorsque leur mission est accomplie. Dans tout le parc des expositions, la fumée forme des spirales dans un ciel orange flou, tandis que les éleveurs et leurs familles commencent à dîner.

 

 

Le crépuscule arrive et le soleil s'abaisse davantage. Le ciel demeure rose pendant une longue durée. Tout se fige.

 

 

 

Des familles se rassemblent autour des feux dans la ville des tentes, un faible murmure en hindi, pendjabi et en d'autres dialectes s'élève. Les feux grésillent et soufflent, tandis que des étincelles vagabondes tourbillonnent dans l'air de la nuit qui s'est refroidi. Derrière cette famille, la grande roue tourne tard la nuit.

 

 

 

Pushkar fait tout sauf dormir. Les restaurants sont pleins de touristes ; les rues étroites regorgent de familles indiennes achetant des sucreries et des samossas ; d'autres s'étalent sur la foire pour faire un tour de grande roue ou pour acheter de nouveaux bracelets, des saris ou des bijoux aux couleurs vives, des tapis tissés à la main. Les saints hommes et les religieux hindous se mettent à chanter, à danser et à rassembler la foule le long des ruelles. Là, un cracheur de feu appartenant à une troupe de gitans se donne en spectacle pour les touristes à l'extérieur de la ville.

 

 

Un chameau solitaire debout au clair de lune. Il est tard et il n'y a plus un bruit. Je suis étonnée de la distance à laquelle je peux voir. Alors que les dévots se baignent dans le lac Pushkar, je m'allonge et me baigne dans la lumière du clair de lune.




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Kate Siobhan

Kate Siobhan est écrivain et photographe à Vancouver, elle fait aussi partie des collaborateurs de Matador et enseigne à la faculté de photographie de MatadorU.
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